RF 21

27 - 06 - 2019

       Помидоры или томаты – самая распространенная овощная культура в мире. В зависимости от региона, сажают их либо сразу же семенами в грунт, либо рассадой. Так как в нашем районе весна сопровождается заморозками на почве, большим количеством выпадения осадков, а лето не богато благоприятными днями для роста и развития помидор, получить спелые красные плоды к августу возможно не только хорошей рассадой, но и правильной посадкой в грунт и уходом.

       Идеальным местом для выращивания томата в открытом грунте являются защищенные от ветра, хорошо освещаемые и прогреваемые участки южного направления.

      Предшественниками для помидоров служат: тыквенные, капустные, бобовые культуры, а также корнеплоды и лук. Участок после выращивания пасленовых культур (перец, баклажаны, картофель) можно отводить под томат только через 3 года.

     Томат – культура менее требовательная к плодородию почвы, чем другие овощные культуры. Его особенностью  является способность обеднять почву в следствие повышенного выноса из нее питательных веществ (особенно при высокой урожайности). Поэтому в малоплодородные почвы осенью вносят компост или перегной (4-6 кг на 1м2). При ежегодном внесении органических удобрений допустимо выращивание томата на одном месте 2-3 года (если только томаты предыдущего года не болели фитофторозом или другими заболеваниями). И все-таки лучше их вернуть на это же место не раньше, чем через 3 года. Так же внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов. Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется обильный полив почвы слабым раствор марганцовки, или  медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м² расходуют 1-1,5 л раствора.

        Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом можно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

      Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует провести профилактику возможных заболеваний. Для защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Обрабатывают за несколько дней до начала высаживания на постоянное место.

      Рассаду высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождатьсяпасмурного дняили заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

        Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. В каждую лунку можно положить несколько гранул от медведки (ГРОМ или Медветок, к примеру) Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают.

       При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет:

§  - для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов – 3-4 растения на 1м2;

§  - для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-10 растения на 1м2, при выращивании в 2-3 стебля – 4-6 растений на 1м2.

       После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

      Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив. Надо запомнить одно – никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень. Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2).

      Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

      Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л. Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

       Можно воспользоваться навозной жижей или навозом. Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза. Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов.

      Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

      Формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов. Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

       Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются: фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак.

      Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, фитоспорином, помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли.

       Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

      Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 - 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5 - 10°С в течение 40 - 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%. Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 - 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 - 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

Начальник Эртильского районного отдела Т.С.Морковина

 томаты 926f6



 

 

 

урожай 2 05d01       

     С конца апреля по конец мая начинается посев в открытый грунт сначала холодостойких, а затем и теплолюбивых овощных культур. Причем одну и ту же культуру нельзя выращивать на одном и том же месте из-за «утомления» почвы.  Вызывается это не только снижением ее плодородия, но и накоплением в почве ядовитых выделений корней и продуктов разложения, размножением специализированных возбудителей болезней и вредителей. Чтобы избежать подобных неприятностей, на каждом участке должен быть введен плодообмен в виде научно обоснованных севооборотов.

       На удобренных навозом площадях в первый год лучше посадить капусту, огурцы, салат, на второй – морковь, сельдерей, свеклу, лук, томаты, на третий  - фасоль и горох. Лучшими предшественниками для капусты являются: картофель, лук, огурцы, горох; для томатов, баклажанов и перца – огурцы, лук, бобовые; для огурцов – горох, кукуруза, бобовые; для лука - картофель, томаты, горох и огурцы; для столовой свеклы и моркови - огурцы, картофель, капуста, кабачки; для картофеля – капуста, огурцы, лук, бобовые.  Семена большинства овощных культур имеют разную всхожесть и сроки хранения. Например, семена пастернака целесообразно хранить не более 2 лет, лука-чернушки, укропа, моркови – 3 года, огурцов, капусты, редьки – 4 года, свеклы, арбузов, тыквы – 5 лет, гороха и кукурузы – 6-7 лет, бобов, дыни, фасоли – 9 лет.

      После того как определили где, что будете сеять (сажать), нужно провести подготовку семян для посева. Чтобы всходы были дружными, а рассада крепкой и здоровой, нужно проводить специальную предпосевную подготовку семян: определение качества посевного материала, тепловую обработку, обеззараживание семян, обработку микроэлементами, намачивание, закалку.

      Качество посевного материала в некоторой степени можно определить по внешним признакам. О возрасте семян можно судить и по их окраске: у спелых и свежих она яркая, у старых - полинялая. Например, свежие семена капусты сине-черного цвета, а старые или подмоченные имеют линялую окраску. Свежие семена огурца - белые, а старые - серые. Для семян сельдерея, петрушки, моркови, укропа, аниса, тмина, пастернака характерен запах, старые семена теряют свой аромат.

      Семена, убранные в неблагоприятную погоду, а также хранившиеся в холодных помещениях, имеют низкую энергию прорастания, а иногда и пониженную всхожесть. Для улучшения посевных качеств семян перед посевом проводят тепловую обработку, их обогревают на солнце, периодически перемешивая. Применяют и искусственный обогрев семян огурцов, арбуза, дыни, тыквы в печи, на плите и т. д. Семена прогревают тонким слоем (не более 8—10 см) при температуре 50—60° в течение 3 ч. При прогревании семян в печах и на плитах необходимо тщательно следить за температурой: вначале она должна быть не более 15—20°, а затем ее повышают до установленного уровня. Несоблюдение этих правил может привести к запариванию семян и ухудшению их качества. В печах семена прогревают в марлевых мешочках (слоем не более 15 см), которые кладут на решета. Мешочки переворачивают каждые полчаса. В некоторых случаях семена (например, фасоли) прогревают в воде при температуре 60°, предварительно замачивая. Для этого их кладут на фанеру и постепенно поливают водой. После впитывания всей воды семена опускают на 6 ч в воду, подогретую до 60°. Затем ее сливают, семена просушивают и высевают. Семена капусты прогревают в воде при температуре 48—50°, моркови — при 52—53°.

      Проверив качество семян, тепловую обработку, необходимо позаботиться об их подготовке к посеву, в частности о калибровке. В домашних условиях для калибровки достаточно 1 л 3-5%-ного раствора соли (то есть 30-50 г на 1 л воды). Семена высыпают в раствор, перемешивают и оставляют на несколько минут. Для посева годятся только утонувшие семена, всплывшие - отбраковываются. После калибровки семена промывают и оставляют для набухания.

     Семена, не подвергшиеся дезинфекции, могут стать источником ряда грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний.Для обеззараживания можно использовать один из следующих рецептов:

  • замачивание семян в 1%-ный растворе марганцовокислого калия - 20-25 минут; 
  • на 0,5 л воды 10 г золы, настоять двое суток затем опустить в раствор семена на 4-6 часов; 
  • чесночный раствор (на 100 мл воды 25 г мезги чеснока) - 1 час в закрытой банке. Подходит для протравливания семян капусты;
  • на 0,5 л воды половина чайной ложки питьевой соды, четверть чайной ложки нитрофоски, половина чайной ложки золы, на кончике ножа - медный купорос и борная кислота - 12 часов; 
  • на 0,5 л воды 0,25 г борной кислоты, 0,25 г марганцовокислого калия, 2-3 г пищевой соды - 24 часа; 
  • 0,2%-ный раствор фитолавина-300 - 2 часа (против бактериальных болезней); 
  • семена капусты, редиса, репы, редьки обеззараживают в воде, нагретой до 48-50°, в течение 20 мин, после чего их 2-3 мин охлаждают в холодной воде, а затем подсушивают до сыпучести.
  •  огурцы достаточно прогреть в горячей воде при температуре 50-60° С в течение 2 ч, а фасоли - 6 ч. Лук-севок перед посадкой надежно обеззараживается на печке при температуре 40°С в течение 8-10 ч.
  • так же можно семена крестоцветных (репа, редька, редис) против истребления растений земляной блохой накануне высева на ночь погружают в крепко соленую воду. Утром соленый раствор сливают, семена промывают в чистой воде и высевают.

     После обеззараживания семена замачиваютв растворе удобрений и микроэлементов.  Этот прием также повышает и ускоряет поступление урожая. Семена огурцов и томатов при подготовке к посеву часто замачивают в растворе, содержащем по 5 г суперфосфата и калийной селитры и по 0,1 г сульфата цинка, сульфата марганца и сульфата меди, с добавлением 0,1 г борной кислоты. Все эти компоненты растворяют в 1 литре воды и помещают туда семена на 12 часов, при температуре 20 °C. Если нет удобрений, можно использовать древесную золу – 2 столовые ложки на 1 литр воды. Золу растворяют в теплой воде и дают настояться 1 день. Затем, процеживают и опускают туда семена в тканевых мешочках на 3 часа.
Замачивать семена можно и в биологически активных настоях различных растений. Но при этом надо помнить, что слишком насыщенный раствор может принести вред. Чаще всего используют настои:
         - дубовой коры - для салата и бобов;
         - аптечной ромашки – для фасоли, гороха, редиса, хрена и капусты;
         - валерианы – для огурцов, томатов, перца, тыквы, моркови, лука и  
сельдерея;

         - перебродившего коровяка – для шпината и свеклы.


      Для большей урожайности семена замачивают также в различных регуляторах роста. С этой целью используют гумат натрия, препараты «Энерген», «Эпин» и другие стимуляторы.
       Хороший результат дает замачивание в талой воде – от растаявшего снега или льда. Если снега нет, можно снять снеговую «шубу» с холодильника. Это ускоряет прорастание на 35 - 40 часов, по сравнению с обработкой обычной водой.    Продолжительность – от 8 до 12 часов при температуре 20 – 25 °C.

     Намачивание. Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают. Делают это в чистой посуде, заливая их водой так, чтобы она покрыла семена. Продолжительность намачивания различна: семена моркови, помидоров, лука, петрушки, свеклы выдерживают в воде до двух суток; гороха, капусты, редиса, огурцов, кабачков, салата — 10—12 часов. В течение суток воду 2—3 раза меняют. Во время намачивания семена должны только набухнуть. Набухшие семена или высевают, или проращивают при тех же условиях, что и при определении их всхожести. Прорастание семян лука-чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение 8 часов в воде, нагретой до 40°С. Чтобы вода не остывала, в нее периодически добавляют горячую воду. Намоченные, набухшие семена высевают только во влажную почву.

    Закалка. Многие любители проводят и закалку семян огурцов и помидоров для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая. Для этого прогретые, обеззараженные семена, намоченные в воде или обработанные одним из микроэлементов, выдерживают во влажных (предварительно ошпаренных кипятком) опилках или песке при 20—25°С до полного набухания (единичное наклевывание). Примерный срок для огурцов — одни сутки, для помидоров — трое. После этого семена помидоров выдерживают трое суток при —1—3°С в холодильнике, леднике, можно закопать семена в снег.

   По нашим данным, лучшие результаты получают при закалке набухших семян огурцов переменными положительными температурами — 6 часов при 18—20°С и 18 часов при 0—2°С в течение 5—7 суток лишь для семян низкой всхожести.
   Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия и в открытый грунт на несколько дней раньше обычного, не боясь кратковременного понижения температуры. Это относится и к рассаде, выращенной из закаленных семян. Но нужно знать, что при выращивании рассады одной закалки семян недостаточно. Чтобы повысить устойчивость растений к низким температурам, нужно закалять рассаду в течение всего времени выращивания до высадки ее в грунт.

    Хочу предупредить, что ни один из способов предпосевной обработки семян не может подменить при выращивании овощей основные агротехнические приемы — хорошую подготовку почвы, лучшие предшественники, оптимальные сроки посева и посадки, уход за растениями.

 

Начальник Эртильского районного отдела Т.С. Морковина

 

        Залог высокой урожайности картофеля – правильный выбор сорта и соблюдение правил отбора семенного материала. Пренебрежение этими тонкостями зачастую приводит к тому, что тяжелый труд не оправдывает себя.

   Что бы получить высокий урожай картофеля, необходимо 1 раз в 2 - 3 года проводить сортообновление. Необходимость сортообновления объясняется особенностью картофеля вырождаться, то есть терять сортовые свойства, в том числе из-за болезней и  вредителей.

      При сортообновлении  желательно приобрести семена элиты или в крайнем случае первой репродукции, произведённые на безвирусной основе в институте, на опытной станции, в специализированных семеноводческих хозяйствах  или у фермеров, кто серьёзно занимается производством семян. Некоторые садоводы меняются семенным картофелем с соседями или родственниками. Это неправильно, это не обновление семян, а смена места выращивания ваших уже переродившихся семян на соседние такие же. Если нет возможности сразу приобрести необходимое количество хороших семян на весь участок, то приобретите небольшое количество семян для размножения.

   Приобретая семена картофеля, желательно предварительно поинтересоваться новинками российской селекции. Лучше выбирать семенной материал районированных сортов. Такие растения более устойчивы к вирусным заболеваниям, вредителям, они выносят неблагоприятные погодные условия гораздо лучше своих заграничных собратьев. Стоит также обратить внимание и на качественные, вкусовые характеристики сорта, содержание крахмала в клубнях, степень их лежкости.

   Хорошо зарекомендовали себя и пользуются спросом у владельцев дачных соток и приусадебных хозяйств следующие сорта:

 

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ

жуковский ранний d0a14

    Раннеспелый сорт. Клубни округло-овальные, кожура розовая, мякоть белая. Урожайность до 500 кг на сотку. Масса клубня 110-150 г, содержание крахмала 11-12%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, парше обыкновенной и ризоктониозу, среднеустойчив к бактериозам, относительно устойчив к засухе. Пригоден для выращивания на различных типах почв и получения ранней продукции. Отзывчив на проращивание посадочных клубней. Нуждается в защите от фитофтороза. Хранится хорошо.

УДАЧА

сорт удача 8c7ab

   Раннеспелый сорт. Клубни округло-овальные, кожура белая и гладкая, мякоть белая. Урожайность до 800 кг на сотку. Средняя масса клубня 100 г, содержание крахмала 12-14%, вкус средний. Устойчив к раку, фитофторозу, мокрым и сухим гнилям, мозаичным вирусам; неустойчив к альтернариозу и вирусу скручивания листьев. Пригоден для выращивания на всех типах почв. Хранится хорошо.

ПИКАССО

пикассо 1911c

      Среднепоздний сорт картофеля. Срок созревания - 125-140 дней. Клубни крупные, овальной формы. Цвет кожуры - желтый  с  ярко розовыми пятнами.  Мякоть кремового цвета.  Содержание крахмала - около 10%. Не разваривается во время варки. Сорт отличается повышенной стойкостью к заболеваниям и вредителям: он практически не подвергается парше и фитофторозу, не поражается раком и картофельной нематодой.  Сорт легко переносит жару и дает стабильный урожай даже в засуху. Хорошо хранится без прорастания. Подходит для зимнего хранения.

 

НЕВСКИЙ

невский сорт e6913

      Раннеспелый сорт, хорошо приживающийся в любом регионе, почве. Урожайность картофеля составляет до 500 кг на сотку. Клубни белые, вкус хороший. Сорт устойчив ко многим заболеваниям, характерным для картофеля. Отлично хранится зимой. Невский считается одним из самых популярных сортов, он приспосабливается к любому грунту и всегда дает обильный урожай.

Начальник Эртильского районного отдела Т.С.Морковина

Яндекс.Метрика